Анна
я могу удивлять
Don`t worry, be happy
Анна Муравьева
Все записи
текст

Духовная составляющая

Человек всегда окружен запахами, которые влияют на его настроение и поведение, даже если он этого не замечает. В представлении многих сфера парфюмерии – это некий Хогвартс, где творится волшебство, а парфюмер – чародей, способный заключить эфир в материю и разлить по бутылочкам. Разобраться, сколько в этом деле химии, а сколько алхимии, «ММ» помогли создатели Петербургской «Школы парфюмеров» – парфюмерный искусствовед Элина Арсеньева и парфюмер Наталья Светлая.
Духовная составляющая
Элина Арсеньева: Чтобы стать парфюмером, нужен, в первую очередь, талант фантазировать и создавать то, чего еще не было. У каждого хорошего аромата должен быть сценарий. Законы развития сюжета те же, что и в драме, – завязка, кульминация, неожиданный финал. А если кульминация провисает или ее нет вообще – кому это будет интересно? 

Элина Арсеньева
И по какому сценарию играют современные парфюмы? 
Э. А. Парфюмы массового производства – ни по какому. Фабричная парфюмерия – результат работы людей, которые умеют колдовать с аромахимией, но не знают, как это делать красиво. И, как любая массовая вещь, парфюмированная вода усреднена, чтобы понравиться как можно большему числу людей.
Вообще же сейчас в мире не больше ста парфюмеров, которые создают композиции профессионально. Для этого дела нужна определенная степень страсти, если хотите, фанатичности.

Как у Зюскинда? 
Э. А. Вот уж поверьте, никто с мертвых девушек запах не снимает. Это чистой воды литературный вымысел. С точки зрения парфюмерии, такой способ «добычи» аромата делает его совершенно непригодным. И универсального аромакода не существует – восприятие запаха всегда очень индивидуально.

Кстати, о мифах: правда ли, что в качестве одного из компонентов дорогих духов используется вещество, которое получают из навоза? 
Э. А. Нет, это не так. Скорее всего, этот миф родился из-за того, что некоторые компоненты – например, мускус кошки виверра – действительно пахнут навозом: в них тоже содержится животный компонент цибетин. Концентрированный, он пахнет, как загаженный котами старый диван. Но одна его капля способна преобразить аромат. Как живописец, изображая светлый предмет, рядом кладет тень, так и парфюмер на контрасте получает объем. Нежный цветочный запах должен быть обрамлен ароматом зелени, а легкий намек на перегной создает иллюзию, что есть там некая природная червоточинка. Получается полноценный, не выхолощенный запах.

Зачем вообще в производстве духов использовать сырье, которое неприятно пахнет, например, мускус?

Наталья Светлая: Мускус и амбра действительно пахнут не очень приятно, но есть люди, которым эти запахи нравятся. Лично мне нравится, как пахнет кастореум (бобровая струя), с помощью которого можно создать очень красивую кожаную ноту в духах. В современной промышленной парфюмерии натуральные животные ноты не используют, их заменяют синтетическими аналогами (мускус кетон, галаксолид, амброксан, трисамбер и др.). Натуральные используют сейчас только частные парфюмеры.

Чем принципиально отличается создание массовых ароматов от «люксовых»? 
Э. А. Практически ничем. Точно соблюсти пропорции, смешать компоненты и отправить парфюм созревать – все делается по одному сценарию. Процесс созревания нужен, чтобы формула стабилизировалась. Спор между компонентами, кто из них во флаконе «альфа-самец», может идти от двух недель до полутора лет – чем сложнее состав, тем дольше. Продукцию массового производства часто поставляют на прилавок недозрелой – полтора года ее не держат на складе.

Н. С. Никаких «химических секретов» в этом деле нет, разница лишь в используемых компонентах: в масс-маркет в основном используют синтетические душистые вещества, а в люксовых и селективных духах синтетику комбинируют с натуральными эфирными маслами.

Э. А. А если говорить о технологиях производства парфюма в целом, то зависят они, в первую очередь, от носителя. В нашей культуре убедительную победу одержал парфюм на спиртовой основе – духи в бутылочках. 

Почему так получилось? 
Э. А. Спирт хорошо растворяет вещества, и традиции играют не последнюю роль. Спирт уверенно закрепился еще в те времена, когда за духами прятали не самые приятные запахи тела. Однако из-за резкого запаха в спиртовой раствор обязательно добавляют вещества с большей летучестью – как правило, масла цитрусовых или аромахимические соединения, которые не держатся более 15 минут. В композиции они служат таким классическим «жили-были» в начале сказки и позволяют спиртовой ноте пройти незаметно. А уже потом раскрываются более тяжелые вещества, которым для «разогрева» нужно время. 
«Музей парфюмерии» появился в Петербурге в июле 2012 года. Элина Арсеньева, его основатель и владелец, коллекционировала духи с конца 80-х. В результате к моменту открытия музейная коллекция насчитывала более 3000 экспонатов и огромный искусствоведческий материал, сделавший возможным проведение тематических лекций и экскурсий. Самому старому экспонату в коллекции более ста лет. Фактически, это единственный музей такого рода в России, поскольку здесь можно не только полюбоваться изящными флакончиками, но и самому продегустировать ароматы. В мае 2013 года на базе музея начала работу Школа парфюмеров.
Изменилась ли техническая сторона производства духов со времени их первого появления? 
Н. С. Парфюмерное производство – не высокотехнологичный процесс, и качество продукции зависит больше от качества сырья, чем от технологии. Да, давным-давно духи делали вручную, а сейчас весь процесс автоматизирован, но никаких принципиально новых технологий не используют.

Что такое парфюмерное сырье, и как его получают? 
Н. С. Для создания духов используют эфирные масла, абсолюты, парфюмерные отдушки и синтетические душистые вещества (СДВ).
Самый распространенный способ получения эфирных масел – метод дистилляции. Для этого растительное сырье (листья, древесину, почки, цветки, плоды и т. д.) помещают в воду и нагревают до кипения или пропускают через него пар. Водяной пар (вместе с эфирными маслами, извлеченными им из сырья) охлаждают и собирают конденсат. После отстаивания конденсат расслаивается на воду и эфирное масло.

Абсолюты получают экстракцией растворителями. Этот метод используется для смол и цветов, душистые вещества которых не выдерживают жестких условий дистилляции. Сначала компоненты добывают из растительного сырья (с помощью гексана или петролейного эфира), затем из полученной субстанции удаляют растворитель, после чего упаривают (часто при пониженном давлении). Получается полужидкая или твердая масса – конкрет. В нем, наряду с эфирными маслами, содержится много нелетучих компонентов (парафины, воск, эфиры высших жирных кислот и смолы). На финальной стадии конкрет заливают этиловым спиртом, охлаждают и отфильтровывают нерастворившиеся компоненты. Спиртовой раствор обесцвечивают активированным углем и упаривают в вакууме. 

Наталья Светлая
Еще абсолюты можно получить методом холодного анфлеража, то есть экстракцией твердым жиром. Для этого лепестки цветов (например, жасмина) раскладывают на рамки, покрытые свиным или говяжьим жиром. Жир впитывает летучие ароматические вещества, лепестки периодически заменяют свежими. Получается помада, которую заливают спиртом и энергично встряхивают в течение 24 часов. 
Парфюмерные отдушки, которые только имитируют аромат (фруктов, океана, карамели и т. д.), могут состоять из смеси натуральных эфирных масел и синтетических душистых веществ, а могут быть и полностью синтетическими. А синтетические душистые вещества, используемые в парфюмерии, – это ароматические альдегиды, спирты, кетоны, лактоны и эфиры. Их получают методом химического синтеза.

Насколько доступны уже готовые ингредиенты? Можно ли купить любые запахи по своему желанию? 
Э. А. Практически все созданные – да. Вопрос цены. Например, килограмм масла жасмина может стоить до полумиллиона рублей, и это далеко не предел.
Запах дешевле создать из синтетических ингредиентов. И если вам встречается аромат розы, который пахнет точь-в-точь как роза, то его создатели однозначно использовали аромахимию. Натуральное розовое масло пахнет иначе, чем мы обоняем с цветка.

А компоненты животного происхождения в свободном доступе? 
Э. А. Сложнее всего с китовой амброй – в природе она крайне редка. Заменитель изобрели так давно, что в парфюмерии амброй считают искусственную смесь, а натуральный материал называют amber gris – серый янтарь. В плохих переводах иногда так и пишут – «нота янтаря».
Многие ингредиенты животного происхождения сейчас под запретом: бобровый мускус, секрет оленя кабарга... Теперь технологии позволяют не убивать маленьких оленей: под наркозом вытягивают секрецию из железы и животных отпускают.

Можно ли изготовить духи в домашних условиях? 
Э. А. Смешать и поставить дозревать – несложно, но кустарным способом не получить качественное сырье. Кроме того, надо знать, какие травки собирать. Например, полыни известно до 200 видов, из них эфиромасличных – около десятка. Цитрусовые эссенции получаются только холодным отжимом, потому что при нагреве запах портится. Растения с особо крепкими клетками – скажем, календулу – можно заставить расстаться с запахом только с помощью кипящего масла. С животными компонентами еще сложнее…

Могут ли дорогие духи содержать соединения, опасные для здоровья? 
Н. С. Для всей парфюмерной продукции, независимо от ее цены, установлены одинаковые запреты или ограничения по использованию потенциально опасных компонентов.
А как появляются парфюмерные новинки? Создание запаха – это искусство или наука? 

Н. С. Думаю, что на производстве парфюмерии класса масс-маркет – это идея коммерческого отдела, на производстве люксового парфюма – идея отдела маркетинга, в селективной парфюмерии – идея парфюмера, а у частного парфюмера – идея заказчика.
Создание ароматов – это искусство. Ни один химик не сможет описать формулами процессы, протекающие во время созревания аромата. Но создание духов требует большого мастерства и некоторых научных знаний.

Какие новые ароматы появились в последнее время? 
Э. А. Многие новые ароматы приходят в парфюмерию из бытовой химии. Известен случай, когда отдушка порошка «Тайд» появилась в ароматах Guerlain. Часто бывает, что два компонента сливаются и дают что-то третье. Альдегид – синтетическое вещество, пахнет тухловатой рыбой, мылом и жиром одновременно. А в сочетании с цветочными и древесными маслами превращается в нежную пудровую ноту – легендарные «Шанель № 5». Правда, за время существования парфюма раз шесть менялась его формула. Лично мне больше нравится первый вариант, зря они в последнюю редакцию ноту жженой пластмассы положили.

Сможет ли химия полностью вытеснить натуральные компоненты? 
Э. А. Полной замены не произойдет никогда – у натуральных ароматов целая армия верных поклонников. К тому же мир не стоит на месте, и если какая-то индустрия разрастается, это не значит, что она поглотит все. Скорее, переродится во что-то новое.

И напоследок – что вы можете сказать о российской парфюмерии? 
Н. С. Сейчас 9 человек из 10 на вопрос «Какие духи лучшие?» ответят: «Французские». Мне бы хотелось, чтобы ответ был: «Русские». Будем надеяться, что наступят и такие времена. 

Личность

Машины и Механизмы
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Всего 0 комментариев
Комментарии

Рекомендуем

Актуальное
Петросити
Поэма здоровья
Биосфера
Бесконтактная примерка обуви
OK OK OK OK OK OK OK