Олег
я могу летать
Реальные сюжеты из жизни намного фантастичнее любых сказок
Олег Карлик
Все записи
текст

Шесть сезонов Непала

"ММ" №06/93 2013, с. 82
Несколько лет назад мне довелось побывать в Непале, и не в качестве туриста. Работали небольшим коллективом, по частным контрактам: поднимали в небо местную вертолетную авиацию. Детали раскрывать не имею права, но работа была интересная и динамичная, предполагающая частые перемещения по стране и, как следствие, усваивание местного колорита без ограничений. А колорит, скажу я вам, выдающийся!


Первое, что показалось необычным (мягко говоря!), – разница во времени с Москвой, составляющая 2 часа 45 минут. Мы все привыкли, что эта разница идет по целым часам, а тут минуты, и те не совсем ровные… Претензия на оригинальность!

Часовые пояса на Земле отстоят друг от друга на один час. Но некоторые территории (например, Иран, Афганистан или Ньюфаундленд) живут по «половинчатому» времени, где смещение относительно соседей составляет полчаса.

Индия, которая совсем недавно была колонией Англии, после получения независимости выбрала себе 5,5 часа разницы с Гринвичем (британцы шутят: «Чтобы узнать, сколько времени в Индии, поверни часы вверх ногами»). А Непал, в 1986 году отделившийся от Индии после долгих веков борьбы, перевел стрелки часов на 15 минут вперед. Смещение относительно Гринвича, таким образом, равно 5 часам и 45 минутам. Оригинальнее разве что ситуация на новозеландском архипелаге Чатем, где разница с Гринвичем – 12 часов 45 минут.



Второе, что меня, как летчика, удивило – каждая уважающая себя деревня имеет вертолетную площадку, причем маркированную по всем правилам, только без ночных огней. Все равно после захода солнца в Непале летать запрещено – всем, кроме птиц. Орлов очень много, и эта братия, ни на кого внимания не обращая, парит себе парами над горами. На фоне луны, рассвета или заката смотрится очень эффектно. Кстати, рассветы и закаты в Непале резкие, особенно у подножия гор. То есть буквально: было темно – и уже от солнышка жмуришься. Или наоборот: сидел себе, читать пытался – хлоп, побрел на ощупь свечку искать.

Так как Непал – это горы, то и все города-деревни пристроены по склонам (кто в Грузии был – поймет). Все мало-мальски пригодные клочки земли облагорожены, вскопаны, засажены – террасы сельскохозяйственные. Своеобразная многоуровневая архитектура – это, в основном, в «туристических» районах, ну и в монастырях старинных. Похоже издалека на пагоды, но вблизи интереснее, колоритнее. Именно свое, эксклюзивное. Много каменных скульптур: божества в ассортименте, обезьяны, слоны, быки с коровами. Они же есть и в живом виде – в столице живых слонов, правда, не видел, но мартышек в избытке. Наглых, сонных – всяких.


Катманду, как, впрочем, и остальные города Непала, на мегаполис не похож. Домов выше девяти этажей, и то в единичных вариантах, мы не видели. Застройка очень плотная, башенками, крыши черепичные (а есть и просто шифер, камнями придавленный). Домики кирпичные, каменные, есть и из дерева – но это в основном из «архитектурного наследия» либо местный «шанхай». Сарайчики из непонятного материала, а кирпичи на окраинах прямо на стройке и делают: глину по формочкам разливают.

Улицы в столице плиткой выложены – асфальта, противно пахнущего, нет. На окраинах города, а где и в центре – в переулках, возле домов – огородики, цветы, деревья. Воздух пыльный – в сезон дождей получше, но грязи больше.
Дорожной разметки, подземных переходов, светофоров нет вообще. Есть полностью пешеходные районы, но бывает, что и там вдруг машины появляются – особенно во время местных праздников с музыкой и плясками между машин. А праздников там масса, и празднуются с энтузиазмом, вдохновенно... Это я к тому, что в праздники все везде закрыто, а редкие таксисты цену ломят.
На улицах, кроме легковушек, микриков и автобусов попадаются велорикши, но это скорее экзотика, нежели средство передвижения. Есть, правда, вариант местных маршруток: к мотороллеру пристраивают будку, наподобие тех, что у нас фрукты по рынкам развозят.
Машины все «праворукие», движение левостороннее, хаотичное, но не суетливое, не очень быстрое и доброжелательное. Гудят, руками машут – правил дорожного движения, в нашем понимании, нет. Но и хамства дорожного нет! Зато грязно очень. Мусор кучками, россыпью, разнокалиберный – кем и как он убирается, не знаю.
На большинстве дорог нет тротуаров: проезжая часть плавно переходит в крыльцо или в стену. А на обочинах, в самых неожиданных местах, сидят продавцы всего и сразу. Масса фруктов, цветов, резных деревяшек, жестянок, медяшек и разноцветного тряпья. Цена и качество соответствует назначению.

Погоды в Непальщине бывают разные: днем жарко, ночью холодно – от +30 до +3. Это, естественно, не в предгорьях Эвереста – там далеко за минус и вечные снега. На юге, в так называемых тераях, джунгли: слоны с носорогами и крокодилами, москиты, пиявки, змеи.
С утра часто туманы. Ветры дуют по расписанию, по одним и тем же направлениям в определенное время года. Систем отопления, кстати, нет ни в одном доме, и обогреватели не предусмотрены – кутайтесь в одеяла.
Даже если день очень жаркий – купаться не рекомендую нигде (в смысле, в естественных водоемах). В городе реки больше на мусоросборники похожи: и видом, и запахом. И ритуалы там всякие, европейскому уму не очень доступные и приятные.


Народ непальский спокойный и доброжелательный, хотя угрюмые тоже попадаются – ну да их понять можно: туристы досаждают. Сидишь себе, никого не трогаешь, внутренней духовной жизнью наслаждаешься – а тут с тобой, как с экспонатом музея, фотографироваться лезут!
Там, где туристов меньше, жизнь неспешная, особенно на городских окраинах и в деревнях. Занимаются люди своими делами, особо ни на кого не отвлекаясь. Могут кружком сесть, в карты поиграть, в нарды, или рукодельничают. Женщины хворост носят, корзины плетеные с камушками – типичные женщины Востока.
Много разноцветно раскрашенных дедушек – может, и не дедушек, но возраст на вид определить трудно. И называют некоторых «баба». Это не имя, скорее – статус. Сухие, жилистые, нечесаные, длинноусые и длиннобородые, в каком-то подобии одежды – то ли паломники, то ли местные полусвятые. На лицах орнамент – как маска. Сидят по одному и группами: кто возле углей от костра, кто под столбом деревянным, к которому веревки привязаны с флажками.

Несколько раз доводилось быть свидетелем местных ритуалов гостеприимства. Это когда с поклонами и сюсюканием на местных диалектах, сложив руки «лодочкой» у груди, дорогим гостям на уши вешают цветы и лобик рисом крашеным метят. Шарфик белый на шею накидывают, ниточку на руку повязывают. В особо торжественных случаях могут петуху голову оторвать, чтобы кровушкой жертвенной окропить что-нибудь – например, новый автомобиль. Если не хотите людей обидеть – наберитесь терпения: это от души, не просто формальность, и не всем такие почести оказываются.


Русским в Непале, конечно, владеют не многие (что интересно, все из этих владеющих, которые нам встречались, учили язык в период обучения на Украине). Овладеть местным наречием мы пытались по-честному, но дальше «намасте» (это приветствие на все случаи жизни) практически ничего не запомнилось. Почти все таксисты, продавцы, а также работники кафешек, гостиниц, обменников и госучреждений слова по-английски произносят (хотя английский в местном варианте очень далек от стандарта). При определенной настойчивости, активной жестикуляции и богатстве мимики результата в общении добиться можно. Но это в столице, благодаря туристам. А в непальской «глубинке», дальше и выше в горы, английского не знают, и на каком языке общаются – непонятно.

Туристов, разумеется, тьма, всех разновидностей: и богатых, и не очень, и группами, и в розницу, хиппующая молодежь разных национальностей. Масса монахов в разноцветных «униформах». На улицах флажки, рекламные растяжки, музыка, звон колокольчиков, песни, запахи своеобразные, с дымом спутанные, всяческие храмы в самых неожиданных местах, ступы разных размеров... Все это перемешано с обычными жилыми домами, и везде понатыканы невысокие телеграфные столбы, увитые разными проводами, как паутиной. Но то, что с помощью этих проводов должно работать, работает плохо – я имею в виду электричество и связь. Так называемые «веерные» отключения электроэнергии – в порядке вещей. Каждая уважающая себя гостиница имеет свой дизель-генератор, но всем понятно, что, когда электричество ненадолго включается несколько раз в сутки, тут никаким генератором не спасешься. Поэтому и лампочки там тусклые, ватт на десять, не больше. Вечерний и ночной город выглядит весьма своеобразно, местами даже зловеще. Фонари на столбах висят, но, скорее, для декорации. По улицам патрули военные, с полной выкладкой, и туристы пьяные, медленно идущие. Местных не видно – их полиция по вечерам гоняет. Палками бамбуковыми. Это, так сказать, национальные особенности.
Со связью другие заморочки: чтобы купить местную сим-карту, надо заполнить анкету, приложить две фотографии и оставить отпечатки пальцев! (Вообще, анкет и фотографий требуется везде масса.) Мобильная связь работает только в крупных городах, и не везде надежно. И Интернет работает отвратительно. И да не введет вас в заблуждение реклама Wi-Fi: роутеры-то стоят, но, как правило, они запитаны от городской электросети, посему качество связи – читай выше. А на всей остальной территории Непала никакой связи нет – горы.


Возвращаясь к пьяным туристам: крепких напитков здесь действительно в изобилии, на любой вкус и достаток. Знающие люди говорили, что китайский виски, продающийся в Непале, от шотландского только ценой отличается. Пиво местное – на любителя, как и самогонка, которой тоже полно, под разными местными ярлыками. Но способ пития, при котором этот напиток разводится кипятком из термоса и употребляется в горячем виде, мне не понравился. А ежели хотите фирменного – есть и пиво, и все остальное, только дорого, и торговаться бесполезно.
Из денег, кстати, в ходу американские доллары и местные рупии. «На память», в качестве сувенира, рупии вывезти не дадут. Доллары лучше обменять сразу, в аэропорту. Курс по городам не сильно разнится, и при себе всегда желательно иметь местные деньги, мелкими купюрами.


Большая часть непальского населения – вегетарианцы. Индуизм, понимаешь, с буддизмом! Шерпы, что в Восточном Непале, мясо употребляют, но в основном это мясо зверька под названием як. Еще баранина попадается и козлятина, а про корову как про шашлык и думать нельзя – святотатство. Так что мясоедам меню придется пересмотреть: не всегда их удовольствия доступны, и не всегда в привычном виде. В приличном ресторане, конечно, вам мясо и пожарят, и пожуют, как пожелаете. А в кафешках попроще придется долго объяснять, что такое отбивная, и слово «стейк» они не понимают. Там мясо на манер местных «пельменей» – вполне съедобно, если с пряностями и приправами не экспериментировать. Молочные продукты можно попробовать, опять же, в качестве акта насилия над организмом. Последствия непредсказуемы и могут превзойти все ваши ожидания.
Кстати, таблетки на все случаи жизни лучше везти с собой – но только в госупаковке! Иначе на таможне могут заставить понервничать, да и аптеки в горах не везде. Воду по тем же соображениям нужно покупать бутилированную. Хлеба нашего, естественно, нет, вместо него пресные лепешки. Еще блины делают. Но основные продукты питания – рис в различных вариациях, чечевица и лапша, картошка в разных видах. Супов нет, и не ищите (мы себе бульончик варили, но не привлекая внимания, чтоб местные устои не пошатнуть). Омлет вам сделают, или яичницу, если попросите. Могут и курочку пожарить – но дорого. В Катманду продукты можно в супермаркете купить, а если не боитесь – на базар сходите. Но там качество не гарантировано, и нужно уметь торговаться.
Ни палочек, ни ложек с вилками непальский столовый этикет не предусматривает. Хотя и не отвергает. Но если будете косить под местных – кушать руками, – не забудьте, что левой рукой ни себе в рот ничего класть нельзя, ни подавать кому-нибудь: это верх неприличия. Хоть мусульман там не очень много, левая рука тоже «нечистой» считается.

Если вдруг решите посетить парикмахерскую, имейте в виду, что «салон» будет, в лучшем случае, под крышей. Стены одной может и не оказаться. Из инвентаря только зеркало, ножницы и бритва. Опасная! В смысле, никаких электрических инструментов. Цирюльники – исключительно мужчины (и стиркой тоже мужчины занимаются, но это так, к слову). Стричь не умеют, да и когда к твоей шее, насвистывая, с опасной бритвой в руке приближаются, тоже мысли всякие проносятся в голове. Интересные. Одеколоном побрызгать могут, но это – как вариант дезинфекции палочкой с горящей ватой. Напоследок – массаж головы и шеи. Это везде. И не сказать, что неприятно.


В нетуристических местах жизнь совсем другая – на обратной стороне хребта Аннапурны, например, вдоль границы с Китаем, или на западе страны, где маоисты. Там блокпосты, колючая проволока, угрюмый первобытный быт. Продукты и все остальное завозят на осликах по горным тропам. Единственное, с чем проблем нет, – так это со снегом. И чай там с маслом пьют, это на совсем специфического любителя. С маслом – это не бутерброд, это в кружку масло добавляют, ну и травку всякую. Но эти районы страны для посещения ограничены, нужно специальное разрешение – без бумаги завернут обратно. Троп там немного, все передвижения контролируются, и живут там доблестные непальские вояки, в полной мере испытывая «тяготы и лишения».

Читать эту статью можно в онлайн версии журнала "ММ":


Всего 0 комментариев
Комментарии
OK OK OK OK OK OK OK
Яндекс.Метрика